Naar aanleiding van vele vragen en testen is het onderstaande verhaal tot stand gekomen.
Alle feiten en bevindingen zijn moment opnamen en zijn per rijder en rijstijl, ondergrond verschillend.
Het is als tip bedoeld, lees het en doe er je voordelen mee.
De wielophanging van een auto kent zeer veel bewegende delen welke een bepaalde hoek met een vast of ook bewegend deel van de auto maken, waarbij die hoeken ook nog een veranderen ten opzichte van elkaar tijdens het bewegen.
Vrijwel alles is instelbaar, en elke verandering heeft een bepaalde consequentie.
Over het algemeen is het zo, dat een verandering ten gunste voor het ene, een verslechtering van een ander aspect met zich mee brengt.
Elke set-up van een auto is dus een compromis, waarbij je probeert zoveel mogelijk gunstige aspecten te bereiken die voor die bepaalde omstandigheden, passend bij jouw eigen rijstijl, zoveel mogelijk voordelen biedt.
Toespoor:
Dit is de afwijking die de wielen maken ten opzichte van de langs-as, als je van boven op de auto kijkt.
De wielen staan niet evenwijdig aan de langs-as van de auto, maar maken een bepaalde hoek hiermee.
Als de voorkant naar binnen wijst, heet dat toespoor.
De meeste raceauto's rijden het best als ze een lichte mate van toespoor hebben.
De auto stuurt dan stabiel, en de banden wekken het meeste grip op.
Bij de Mini Z zijn er 2 mogelijkheden om de sporing te beinvloeden:
1. Je kunt kiezen voor fusee's met een bepaald aantal graden toespoor.
2. Je kunt ook kiezen voor een spoorstang welke in de servo zit die een bepaald aantal graden genereerd.
Je kunt beginnen met 1 graad toespoor.
Dit is een goed uitgangs punt om mee te beginnen, en is onder bijna alle omstandigheden goed.
AUTO RIJDT NIET VAN ZELF RECHTUIT EN IS NIET TE TRIMMEN
Als een auto goed geconstrueerd is, rijdt hij vanzelf rechtuit.
Dit kun je controleren door de besturing helemaal los te koppelen van de servo, zodat de wielen hun eigen stand kunnen bepalen.
Als je de auto nu een duwtje geeft, zullen de wielen vanzelf in de rechtuitstand gaan staan, en rijdt de auto als een streep rechtuit.
Vaak is het echter zo dat een auto als je vanuit een bocht naar rechts komt, een kleine afwijking naar rechts blijft houden, en als je uit een bocht van links komt, hij naar links blijft trekken.
Dat is met de stuurtrim van de zender niet te verhelpen.
Dit probleem heeft verschillende oorzaken:
Op de eerste plaats moet de besturing heel erg licht gaan.
Als je met de servo losgekoppeld voelt dat de besturing zwaar gaat of een bepaald zwaar punt heeft, moet je de oorzaak daarvan opzoeken en verhelpen.
Ook heeft het te maken met de nauwkeurigheid van zowel de zender als de servo.
De ene zender komt nauwkeuriger in de middenstand terug dan de andere, en ook servo's zelf komen niet altijd precies daar waar ze moeten staan.
Je kunt dit vaak controleren door vanuit de middenstand een zo klein mogelijke beweging met het stuurwiel naar links te maken en hem dan weer los te laten, goed naar de stand van de servoarm te kijken, en dan een hele kleine beweging met het stuurwiel naar de andere kant te maken en weer los laten, en dan weer naar de stand van de servo arm te kijken.
Als die niet in dezelfde stand terug komt, heb je daar dus ook een probleem, hetzij in de zender, maar vaak heeft het te maken met de kwaliteit van de servo zelf.
Al deze dingen bij elkaar opgeteld, kunnen een een behoorlijke afwijking veroorzaken, met slingeren tijdens rechtuit rijden als gevolg, omdat je steeds moet corrigeren.
Als je bovenstaande punten nagekeken en zo veel mogelijk verbetert hebt, is er nog een een belangrijk ding wat je moet doen:
ZORG VOOR SPELING IN HET STUURSYSTEEM!
Nu komt de truc: omdat de auto eigenlijk uit zichzelf rechtuit wil rijden, maar door afwijkingen in de besturing gedwongen wordt een andere richting op te gaan, moet je zorgen voor wat speling in het stuur systeem, liefst op de kogelkoppen van de stangen die naar de wielen gaan.
Door die speling, kunnen de wielen als de afwijking in het besturings systeem niet te groot is, zichzelf centreren en rijdt de auto dus automatisch rechtuit.
HET LAATSTE WAT JE DUS MOET DOEN IS ALLE SPELING UIT DE BESTURING HALEN: HOE MINDER SPELING, HOE MOEILIJKER DE AUTO UIT ZICHZELF RECHTUIT GAAT!
Nu kun je vanuit deze stand gaan experimenteren met het vinden van de juiste verhouding tussen grip vóór en achter.
Meestal is het zo dat je iets meer grip achter wilt hebben dan voor, zodat de voorkant eerst grip gaat verliezen in een bocht (onderstuur).
Dit is makkelijker te corrigeren voor de meeste rijders dan overstuur.
Naarmate je beter kunt rijden en harder wilt gaan, is neutraal tot overstuur te prefereren, omdat je dan minder van het gas af hoeft te gaan in een bocht.
Maar dat is een zeer moeilijk te controleren situatie, een kleine fout resulteert direct in een overstuur reactie van de auto, wat zeer moeilijk te beheersen is.
Overigens zijn er twee zaken waar je ook op moet letten:
Met een juist ingesteld toespoor zal je zien dat het weggedrag van de auto al een stuk beter is, nu kun je ook nog naar de volgende afstellingen kijken.
Vering / Wieldruk:
Even een kort woord over sterkere of lichtere veren:
Een lichte veer geeft in het algemeen meer grip, een stuggere veer geeft minder grip.
Waarom dan niet de lichtste veer gemonteerd: een lichte veer laat de auto snel en veel overhangen.
Dit remt de snelheid.
Bovendien geeft het overhangen problemen met snelle rechts-links wisselingen, omdat de auto pas de andere kant op gestuurd kan worden als hij weer recht is gekomen.
Dus moet je met verschillende veren experimenteren tot je de juiste balans in de auto hebt gevonden. Door voor b.v. een iets hardere veer te monteren als achter, krijg je in het algemeen een goed sturende auto met voldoende grip achter en een relatief makkelijk stuurgedrag.
Als je de veren niet stugger wilt maken, omdat je b.v. op een hobbelige ondergrond rijdt, en de auto gaat stuiteren met stuggere veren, en je wilt toch dat de auto minder overhelt in een bocht, kun je gebruik gaan maken van een anti roll bar of stabilisator.
De druk per as moet links en rechts gelijk zijn.
Dus het linker voorwiel moet even zwaar op de weg drukken als het rechter voorwiel.
Ook het linker achterwiel moet dus even zwaar op de weg drukken als het rechter achterwiel.
De druk op de achteras hoeft niet gelijk te zijn aan de druk op de vooras.
Nu is het ook de tijd om even naar de wieldruk links en rechts te kijken.
De wielen aan beide zijden van een as moeten n.l even zwaar op de weg drukken.
(dus links achter gelijk aan rechts achter, en links voor gelijk aan rechts voor, tussen voor en achter is vaak wel verschil).
Als deze druk links en rechts per as niet gelijk is, trekt de auto naar een kant tijdens accelereren, en naar de andere kant tijdens het remmen.
De beste en enig betrouwbare methode om dit te controleren is op een tweak-board.
Chassis
Je hebt van het MR01 MHD chassis verschillende wielbasissen, breedte, off set etc.
Ik zal de verschillen hieronder proberen op te sommen:
De auto gaat met de standaard banden aan de voorkant gewoon goed bij de smalle chassis auto's.
Achter gebruiken zij 20 shore Atomic banden gegroefd.
Dan heb je goed grip aan de voorkant en genoeg grip achter.
Ik rij zelf met de Audi TT dus ik val in deze categorie.
Het sperdifferentieel geeft nu wat meer achter op dit soort tapijt.
De auto rolt met kogellagers een stuk soepeler, ook belangrijk is om een niet te kleine tandwieloverbrenging te rijden.
Met pinion 7 en 8 rolt de auto beter, hij gaat iets harder en trekt nog steeds voldoende.
De brede chassis auto's is weer een wat ander verhaal.
Zij hebben bredere banden achter en hebben qua geometrie al wat meer mechanische grip.
Zij reden met alu. velgen en 10-20 shore achter.
Je moet dan denken aan de Mercedes en de Viper.
Voor reden zij ook vrij zacht, 20-25 shore werd daar voor gebruikt.
Zij waren wat meer op zoek naar stuur.
De lange chassis auto zoals de Ford GT heeft van nature al weer meer grip en rust in zich dan de kortere chassis.
Zij reden met de standaard voorbanden en de 20 shore achterbanden van Atomic.
Dit was het gemakkelijkste chassis om af te stellen.
Uietraard is het korte smalle chassis in de bochten sneller dan de Mercedes en de Viper.
Qua acceleratie kunnen die gasten eer sneller op het gas de bocht uit.
Met de Atomic banden hebben we de wegligging toch weer naar een nieuw niveau gebracht waar ook de Xspeed motor eindelijk tot zijn recht kwam.
Kogellagers
Met de kogellagers set wordt vooral de rol verbeterd van het model.
Je snelheid blijft meer in het model zitten en je kunt het gas los laten en de auto lekker uit laten rollen.
Koolstof H-bar
Er zijn verschillende h-bars.
Deze verschillende torsie's zorgen voor verschillende wegliggingen.
Hoe breder hoe minder torsie dus hoe minder chassis roll.
Dit is het hellen in een bocht.
Hoe smaller hoe losser de achterkant van de auto wordt.
Delrin Pinion set
Van Delrin is er de pinionset verkrijgbaar.
Pinion 7t tot pinion 10.
Bijbehorende spacers hebben we van MHD en zit ook standaard bij het model.
Hoe groter het pinion hoe sneller je gaat en hoe kleiner deste harder trekt de auto op.
Bij een grotere verplaatsing is de rol van het model ook weer hoger, dus kun je eerder van het gas af om het model beter onder controle te houden.
Atomic roll demper set
Van Atomic is er een roll demper set die er voor zorgt dat de auto stabieler is.
Er zitten 3 hardheden van veren bij.
Hoe zachter hoe meer grip en chassis roll (hellen).
De auto remt dan weer wel meer af.
Te gebruiken op een circuit waar de grip minimaal is.
De hardere veren leveren meer stabiliteit op en minder chassis roll.
De auto rolt dan weer wel gemakkelijker door.
Het voordeel van de koolstof schokdemper ophangingsset is dat de schokdempers optimaal functioneren en niet zo snel uit elkaar gaan.
Ze zitten stijf opgesloten.
Wielmoeren set M1,5
Alu en stalen wielmoeren om snel wielen te kunnen wisselen.
Met deze wielsleutel is het confortabel en snel wielen wisselen.
Deze borgmoeren stel je gemakkelijk af en draai je niet dol.
Siliconen draad incl. lipjes motor
Onbreekbare siliconen daar tussen de regelaar en de motor.
Incl. bevestigingslipjes.
Nu zal de motor draad niet snel los gaan of breken.
Ook doorschuren zal nu minimaal zijn.
Alu. front plate
Deze alu front plate geeft de voorkant wat meer stevigheid en druk.
Je model is steviger en zal preciezer gaan sturen.
Kogel sper differentieel
Dit is echt een aanrader voor elke mini racer.
Dit verstelbaar kogel sper differentieel geef je vele instewaarden en meer grip onder acceleratie.
Hier zijn weer speciale teflon pinions voor te verkrijgen.
Alu. velgenset
Voor de bredere modellen zijn er diverse aluminium wielsets voor te verkrijgen.
Deze velgen geven de auto meer smoel.
Ook is een alu. velg altijd stijver dan nylon, dus levert dit meer stabiliteit en precisie op.
Je hebt verschillende breedte velgen en verschillende off sets.
Ook dit levert meer of minder stuur of draaicirkel op.
Delrin blauwe en zwarte tandwielen
Vooral met de blauwe tandwielen is de servo sterker qua draagkracht en zal zijn draaicirkel beter vast houden.
Je model is steviger en zal preciezer gaan sturen.
Ready cells 1200 cellen AAA
Ik rij zelf met de Ready cells 1200.
Deze cellen bieden een hoge capaciteit en veel vermogen.
Laadhulpje AAA
We gebruiken om te laden dit laadhulpje voor de triple AAA cellen.
Nu is er geen risico voor kortsluiting.
  Dit is pas toespoor  Het breedste model onder de Mini Z racers.  Hier zie je de motor op de achteras zitten.  |
| Archive Pictures by Fabien Mannien |