Wegligging Mini MHD

Deze keer weer wat tekst en uitleg over de wegligging van de Mini MHD.
We organiseren tussen de wedstrijden door wat trainingsavonden.
Buiten dat deze ook bedoeld zijn voor de gezelligheid en om het race gevoel vast te houden, is dit ook een ideale aangelegenheid om het een en ander te proberen om je Mini chassis te verbeteren zodat je weer wat gemakkelijker rond komt tijdens de races.

Dit verhaal is bedoeld om je wegligging structureel aan te pakken en te verbeteren.
Neem nooit rigoreuze beslissingen en probeer de stappen stap voor stap toe te passen en te kijken wat voor jouw rij stijl en jouw chassis het beste werkt.

Ik heb in mijn verhaal 3 categorien ingedeeld.
categorie 1 is stuur.
categorie 2 is recht uit stabiliteit.
categorie 3 is grip.

Aan het eind wil ik de verschillende optionele delen nog even onder de loep nemen omdat daar wat onduidelijkheid over bestond.


Ten eerste deze schematische tekening.
In deze tekening zien we een denkbeeldige hart lijn die de balans tussen voor en achter aan geeft en de balans tussen links en rechts.
Als je onderstuur hebt moet je als het ware de harlijn naar achter schuiven.
Bij te weinig grip/over stuur zit die lijn helemaal aan de voorkant.

Wegligging Mini MHD

Via deze tekening wil ik het bovenstaande in de praktijk gaan toelichten.

Categorie 1:

Als je onderstuur hebt rij je als het ware de bocht voorbij.
Je hebt te weinig grip aan de voorkant waardoor de auto over zijn voorwielen rechtdoor glijdt.
Je draaicirkel is dan ook een stuk groter.
Dit heeft echter niets met de servo of iets dergelijks te maken.
In de praktijk lossen we dit op door bijv. een zachtere voorveer te pakken of een zachtere band.
Dit levert meer stuur op en de draaicirkel zal korter worden.
Kijken we naar de sporing. (ik zal dit in categorie 2 nog toelichten)
Dan kunnen we een neutrale spoorstand pakken om meer stuur de bocht in te creeren.
Pakken we een stang die 1 graad of meer Toe in geeft zal de auto rustiger worden maar je hebt dan minder stuur de bocht in.
In de praktijk doen we ook weleens iets aan de achterkant om de voorzijde te verbeteren.
Als je aan de voorkant alles gedaan hebt en je hebt nog te weinig stuur dan kun je de achterzijde wat harder maken om het stuurgedrag te verbeteren.
Dit kan bijv. hardere achterveren zijn, of hardere achterbanden (werkt met shores, hardheidindicatie) of een H-bar met minder torsie.
Die laatste geeft dan minder flex en daardoor ook minder grip achter waardoor je weer meer stuur krijgt.
Voor overstuur geldt eigenlijk het omgekeerde.
Overstuur en een wegbrekende achterkant wordt als hetzelfde beschouwd.
Door de achterkant zachter te maken ga je de denkbeeldige balanslijn weer naar achteren verplaatsen.
Doordat de achterkant beter wordt heb je meer grip en minder stuur.
Je maakt de achterkant zachter door zachtere banden te pakken, zachtere veren, H bar met meer torsie.
Doe echter niet alles in 1 keer maar per stapje.
Anders ga je van het ene uiterste naar het andere en weet je op een gegeven moment niet meer waar je balanslijn zich begeeft.

Categorie 2:

De spoorstand bepaalt hoe recht je auto gaat.
Pak je een stang met 2 graden, dan heb je veel rechtuit stabiliteit en kun je eerder op het gas.
Maar je zal wat minder stuur de bocht in hebben.
Pak je een rechte dan is je auto erg zenuwachtig op het rechte stuk, maar je stuurt weer wat gemakkelijker de bocht in.
Als je teveel stuur hebt dan is je auto ook moeilijk recht te houden.
Bij elke correctie gaat de auto een kant op.
De aluminium achter motor pod geeft ook een preciezere geometrie.
Door dat dit een stijvere ophanging is is je sporing een stuk preciezer en gaat de auto rechter.
Men moet dit soort problemen niet in de zenders, pcb prints of servo's zoeken.

Categorie 3:
Hier behandelen we de griplijn.
Als je gas geeft en je auto wilt zijdelings weg heb je een grip probleem.
Veel mensen zoeken dit in het chassis of differnetieel.
Het diff doet hier wel wat in mee maar de hoofdreden dient gezocht te worden in de grip van de achteras.
Deze grip wordt bepaald door de banden, breedte velg en de spoorbreedte van het chassis.
Ook de H bar en de veren leveren een bijdrage aan de grip.
Dit moet zeer zorgvuldig afgesteld en geprepareerd worden.
Probeer hierbij de denkbeeldige balans as te visualiseren.
Als je het diff lekker los afstelt maar met minimale slip zal je auto al beter vertrekken.
Probeer ook de achterass symetrisch uit te shimmen.
Let hierbij goed op dat de achter as lekker soepel moet blijven lopen.
Ook met de motormontage dienen de plaatjes gebruikt te worden zoals ze in het boekje staan.
Per pinion wordt hier uitgelegd hoe je de motor met de juiste speling moet monteren.
Als je diff goed is ga je banden selecteren.
Probeer een zo zacht mogelijke band te hanteren zodat de auto lekker goed recht wegtrekt en je zelf niet of nauwelijks moet corrigeren.
Pak ook weer niet te zacht vanwege het gevaar voor onderstuur. (te veel grip)
Probeer ook hier weer kleine stappen tegelijk te doen.
Kies dan de H bar die jouw denkbeeldige balanslijn naar het midden van je chassis brengt.
Dit geldt ook voor de veren.

Optionele delen:

Toespoor:

Dit is de afwijking die de wielen maken ten opzichte van de langs-as, als je van boven op de auto kijkt.
De wielen staan niet evenwijdig aan de langs-as van de auto, maar maken een bepaalde hoek hiermee.
Als de voorkant naar binnen wijst, heet dat toespoor.
De meeste raceauto's rijden het best als ze een lichte mate van toespoor hebben.
De auto stuurt dan stabiel, en de banden wekken het meeste grip op.
Bij de Mini Z zijn er 2 mogelijkheden om de sporing te beinvloeden:
1. Je kunt kiezen voor fusee's met een bepaald aantal graden toespoor.
2. Je kunt ook kiezen voor een spoorstang welke in de servo zit die een bepaald aantal graden genereerd.



Je kunt beginnen met 1 graad toespoor.



Dit is een goed uitgangs punt om mee te beginnen, en is onder bijna alle omstandigheden goed.

Met een juist ingesteld toespoor zal je zien dat het weggedrag van de auto al een stuk beter is, nu kun je ook nog naar de volgende afstellingen kijken.

Vering / Wieldruk:

Even een kort woord over sterkere of lichtere veren:
Een lichte veer geeft in het algemeen meer grip, een stuggere veer geeft minder grip.
Waarom dan niet de lichtste veer gemonteerd: een lichte veer laat de auto snel en veel overhangen.
Dit remt de snelheid.
Bovendien geeft het overhangen problemen met snelle rechts-links wisselingen, omdat de auto pas de andere kant op gestuurd kan worden als hij weer recht is gekomen.
Dus moet je met verschillende veren experimenteren tot je de juiste balans in de auto hebt gevonden. Door voor b.v. een iets hardere veer te monteren als achter, krijg je in het algemeen een goed sturende auto met voldoende grip achter en een relatief makkelijk stuurgedrag.
De druk per as moet links en rechts gelijk zijn.
Dus het linker voorwiel moet even zwaar op de weg drukken als het rechter voorwiel.
Ook het linker achterwiel moet dus even zwaar op de weg drukken als het rechter achterwiel.
De druk op de achteras hoeft niet gelijk te zijn aan de druk op de vooras.

Nu is het ook de tijd om even naar de wieldruk links en rechts te kijken.
De wielen aan beide zijden van een as moeten n.l even zwaar op de weg drukken.
(dus links achter gelijk aan rechts achter, en links voor gelijk aan rechts voor, tussen voor en achter is vaak wel verschil).
Als deze druk links en rechts per as niet gelijk is, trekt de auto naar een kant tijdens accelereren, en naar de andere kant tijdens het remmen.

Chassis

Je hebt van het MR01 MHD chassis verschillende wielbasissen, breedte, off set etc.
Ik zal de verschillen hieronder proberen op te sommen:

De auto gaat met de standaard banden aan de voorkant gewoon goed bij de smalle chassis auto's.
Achter gebruiken zij 20 shore Atomic banden gegroefd.
Dan heb je goed grip aan de voorkant en genoeg grip achter.

Ik rij zelf met de Audi TT dus ik val in deze categorie.

Het sperdifferentieel geeft nu wat meer achter op dit soort tapijt.
De auto rolt met kogellagers een stuk soepeler, ook belangrijk is om een niet te kleine tandwieloverbrenging te rijden.
Met pinion 7 en 8 rolt de auto beter, hij gaat iets harder en trekt nog steeds voldoende.

De brede chassis auto's is weer een wat ander verhaal.
Zij hebben bredere banden achter en hebben qua geometrie al wat meer mechanische grip.
Zij reden met alu. velgen en 10-20 shore achter.
Je moet dan denken aan de Mercedes en de Viper.
Voor reden zij ook vrij zacht, 20-25 shore werd daar voor gebruikt.
Zij waren wat meer op zoek naar stuur.

De lange chassis auto zoals de Ford GT heeft van nature al weer meer grip en rust in zich dan de kortere chassis.
Zij reden met de standaard voorbanden en de 20 shore achterbanden van Atomic.
Dit was het gemakkelijkste chassis om af te stellen.
Uiteraard is het korte smalle chassis in de bochten sneller dan de Mercedes en de Viper.
Qua acceleratie kunnen die gasten eer sneller op het gas de bocht uit.
Met de Atomic banden hebben we de wegligging toch weer naar een nieuw niveau gebracht waar ook de Xspeed motor eindelijk tot zijn recht kwam.




Kogellagers

Met de kogellagers set wordt vooral de rol verbeterd van het model.
Je snelheid blijft meer in het model zitten en je kunt het gas los laten en de auto lekker uit laten rollen.



Koolstof H-bar

Er zijn verschillende h-bars.
Deze verschillende torsie's zorgen voor verschillende wegliggingen.
Hoe breder hoe minder torsie dus hoe minder chassis roll.
Dit is het hellen in een bocht.
Hoe smaller hoe losser de achterkant van de auto wordt.



Delrin Pinion set

Van Delrin is er de pinionset verkrijgbaar.
Pinion 7t tot pinion 10.
Bijbehorende spacers hebben we van MHD en zit ook standaard bij het model.
Hoe groter het pinion hoe sneller je gaat en hoe kleiner deste harder trekt de auto op.
Bij een grotere verplaatsing is de rol van het model ook weer hoger, dus kun je eerder van het gas af om het model beter onder controle te houden.



Atomic roll demper set

Van Atomic is er een roll demper set die er voor zorgt dat de auto stabieler is.
Er zitten 3 hardheden van veren bij.
Hoe zachter hoe meer grip en chassis roll (hellen).
De auto remt dan weer wel meer af.
Te gebruiken op een circuit waar de grip minimaal is.

De hardere veren leveren meer stabiliteit op en minder chassis roll.
De auto rolt dan weer wel gemakkelijker door.

Het voordeel van de koolstof schokdemper ophangingsset is dat de schokdempers optimaal functioneren en niet zo snel uit elkaar gaan.
Ze zitten stijf opgesloten.



Wielmoeren set M1,5

Alu en stalen wielmoeren om snel wielen te kunnen wisselen.
Met deze wielsleutel is het confortabel en snel wielen wisselen.

Deze borgmoeren stel je gemakkelijk af en draai je niet dol.







Siliconen draad incl. lipjes motor

Onbreekbare siliconen daar tussen de regelaar en de motor.
Incl. bevestigingslipjes.
Nu zal de motor draad niet snel los gaan of breken.
Ook doorschuren zal nu minimaal zijn.



Alu. front plate

Deze alu front plate geeft de voorkant wat meer stevigheid en druk.
Je model is steviger en zal preciezer gaan sturen.



Kogel sper differentieel

Dit is echt een aanrader voor elke mini racer.
Dit verstelbaar kogel sper differentieel geef je vele instewaarden en meer grip onder acceleratie.
Hier zijn weer speciale teflon pinions voor te verkrijgen.



Alu. velgenset

Voor de bredere modellen zijn er diverse aluminium wielsets voor te verkrijgen.
Deze velgen geven de auto meer smoel.
Ook is een alu. velg altijd stijver dan nylon, dus levert dit meer stabiliteit en precisie op.

Je hebt verschillende breedte velgen en verschillende off sets.
Ook dit levert meer of minder stuur of draaicirkel op.



Delrin blauwe en zwarte tandwielen

Vooral met de blauwe tandwielen is de servo sterker qua draagkracht en zal zijn draaicirkel beter vast houden.
Je model is steviger en zal preciezer gaan sturen.



Ready cells 1200 cellen AAA

Ik rij zelf met de Ready cells 1200.
Deze cellen bieden een hoge capaciteit en veel vermogen.



Laadhulpje AAA

We gebruiken om te laden dit laadhulpje voor de triple AAA cellen.

Nu is er geen risico voor kortsluiting.